Тюнинг и стайлинг скутеров.

Тюнинг - это определенные меры или комплексных, направленные на улучшение Вашего скутера.


Мы разделяем тюнинг на два вида - "engine tuning" (улучшение ходовых и мощностных характеристик скутера) и "style tuning" (стайлинг скутеров - улучшение внешнего вида Вашего скутера; работа с пластиком, аэрография).
Первый вариант предназначен для того что бы улучшить характеристики Вашего скутера, мощность, скорость, маневренность. Работа с двигателем, ходовой частью и др.


Второй вариант - сделать стайлинг скутера - улучшение внешнего вида. Сделайте свой скутер уникальным!
Обладание уникальными вещами всегда показывает статус владельца. Обладая, например, эксклюзивным дизайном скутера, Вы всегда будете выделяться среди серого потока!


Если Вы привыкли иметь всё самое лучшее и полноценное, то идеальным вариантом является заказать и тюнинг и стайлинг Вашего скутера. В результате Вы получите мощный и, действительно, стильный скутер.

Вы - самый модный на дороге!
Мы оказываем полноценные услуги, т.е. мы поможем Вам с выбором необходимых деталей, заказать и купить их для Вас, установить и настроить!


Так же помогаем с битым, поврежденным пластиком. Если возможно восстановление, то мы восстанавливаем.

Очистка выхлопной системы от нагаров.

Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа :) Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.
Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь :)) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.
Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело - глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)
Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Да и глушитель придется заново красить.
Не пытайтесь в разобранном глушителе удалять какие-либо перегородки и делать доработки. Вряд ли двигатель выдаст большую мощность, скорее даже наоборот и громкость выхлопа в этом случае увеличится. Вся система от образования и подачи топливной смеси к камере сгорания и до выброса отработанных газов через выхлопную трубу сильно завязана между собой. Любые спонтанные и необдуманные изменения в ней приводят к потере мощности.
Как вариант, попробуйте снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его довольно тяжелым деревянным молотком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. Разборки глушителей после такой операции показали - нагар часто остается неудаленным в трубках между перегородками а отпавшие большие куски золы в промежуточных камерах. А нагар в трубках и создает сопротивление. После такой операции, что бы привести глушитель в "товарный вид", его придется тоже заново красить.

Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.
Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.

Следующий шаг - проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из паранита или бумаги такой же толщины, смазываем очень тонким слоем герметика или солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.

ОБКАТКА ПОРШНЕВОЙ

Как правильно обкатать поршневую? – вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую скутера целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя, как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

ПРАВИЛА

1. во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и бензин.
Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!
2. заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель.
3. не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40
4. не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков
6. не нагружать скутер вторым пассажиром
7. не разгоняйтесь больше 40 км в час

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут
запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут
теперь можно приступить к обкатке в движении.




ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ,ТО ВАШ СКУТЕР ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО.

Схема карбюратора устанавливаемого на мотороллеры Yamaha.

Карбюратор:
1. Крышка смесительной камеры;
2. Прокладка;
3. Пружина;
4. Игольчатый клапан;
5. Дроссель;
6. Винт качества топлива (при закручивании уменьшает подачу воздуха, тем самым делая смесь на холостом ходу богаче);
7. Регулировочный винт упора дросселя (регулировка количества оборотов на холостом ходу);
8. Жиклер холостого хода;
9. Главный диффузор (для тщательного смешивания топлива с воздухом);
10. Главный жиклер;
11. Запорная игла поплавковой камеры;
12. Поплавок;
13. Ось поплавка;
14. Прокладка;
15. Поплавковая камера;
16. Винт сливного отверстия (принудительный слив топлива из поплавковой камеры);
17. Пусковой обогатитель;
18. Кольцевое уплотнение пускового обогатителя.
Топливный клапан:
19. Топливный кран;
20. Топливная трубка;
21. Воздушная трубка (подключается к впускному коллектору).

Устройство и принцип работы редуктора.

На рисунке 1 показана вся трансмиссия мотороллера. Красным обведен картер редуктора 1 с блоком шестерен 2, 3 и 4. Данный редуктор относится к типу зубчатый цилиндрический двухступенчатый, имеет довольно высокое передаточное число и снижает обороты вала 4 с колесом 5 в несколько раз, при этом повышает почти во столько же раз тяговую силу.

А теперь об устройстве. На первичном валу 2 редуктора расположен ведомый шкив вариатора и центробежное сцепление, и на этот же вал передается крутящий момент от них. Далее крутящий момент передается на промежуточный вал с блоком шестерен 3 и затем на вторичный вал 4 на котором находится колесо 5. В картер 1 залито необходимое количество моторного масла для смазывания шестерен.

Существуют также редуктора, которые относится к типу зубчатый цилиндрический одноступенчатый. Принцип построения такого редуктора показан на рисунке 2. В нем, в картере 1 расположены только два вала вместо трех, описанных выше: первичный 2 и вторичный 3. На вторичном валу 3 находится колесо.

Также во всех картерах редуктора находится отверстие одновременно для залива и слива масла. В некоторых моделях есть отдельное отверстие для слива масла, расположенное снизу картера. Роль пробки заливного отверстия выполняет простой болт с шайбой. В некоторых моделях Хонды сливное отверстие совмещено с нижним болтом, которым прикручена крышка редуктора.
Количество (объем) заливаемого масла зачастую пишут на самом картере недалеко от пробки, и в основном для скутеров 49 см3 оно составляет 90-100 грамм.
Масло заливается трансмиссионное, лучше использовать синтетическое. Если редуктор уже "завыл", используйте масло погуще.

Как минимум раз в сезон (а лучше раз в месяц) проверяйте наличие и уровень масла в картере. При отсутствии масла или его малом уровне со стороны редуктора начинает появляться неприятный гул, что приводит к быстрому износу подшипников, втулок и шестере

Устройство и принцип работы центробежного автоматического сцепления.

Что такое центробежное автоматическое сцепление? Это механическое устройство, которое автоматически, при определенных оборотах двигателя, с помощью центробежных сил соединяет вторичный вал вариатора с редуктором . Оно используется для плавного троганья мотороллера с места без каких либо ручек и педалей. Такое сцепление установлено в основном на всех типах мотороллеров, где установлен клиноременный вариатор.

Рассмотрим принцип работы автоматического центробежного сцепления с помощью рисунка:

Вторичный вал клиноременного вариатора 2 (далее просто вал вариатора) установлен на первичном валу редуктора 4 (далее просто вал редуктора) на подшипниках 8, и благодаря этому два вала вращаются независимо друг от друга в тот момент когда мотороллер не заведен или работает на холостых оборотах.
На валу вариатора установлена пластина 2 к которой крепятся колодки 3 (с помощью втулок 7) с приклеенными к ним асбестовыми накладками 5. Колодки прижимаются под действием пружин 6 в направлении к центру вала вариатора. При определенных оборотах двигателя, под воздействием центробежных сил, пружины разжимаются и колодки 3 начинают двигаться в направлении, указанном стрелками с буквой С. При этом накладки 5 плавно прижимаются к диску 1, который жестко прикручен к валу редуктора 4, вал редуктора соединяется с валом вариатора и они начинают вращаться синхронно.
Как же получается так, что мотороллер плавно трогается с места? Очень просто. На оборотах двигателя, при которых мотороллер только начинает трогаться с места, сила С показанная стрелками на рисунке еще не велика, поэтому колодки проскальзывают (трутся) по диску 1, и он начинает вращаться, но еще с меньшей скоростью чем вал вариатора. С увеличением оборотов, когда эта сила возрастает, проскальзывание плавно уменьшается и наступает момент, когда колодки 3 с накладками 5 прижимаются так сильно, что сцепляются жестко и обороты вторичного вала вариатора 2 беспрепятственно передаются редуктору 4 и становятся равными.

Обожаю марку BMW

ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ,ТО ВАШ СКУТЕР ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО.

ОБКАТКА ПОРШНЕВОЙ

Как правильно обкатать поршневую? – вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую скутера целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя, как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

ПРАВИЛА

1. во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и бензин.
Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!
2. заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель.
3. не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40
4. не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков
6. не нагружать скутер вторым пассажиром
7. не разгоняйтесь больше 40 км в час

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут
запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут
теперь можно приступить к обкатке в движении.

Рекомендации по техническому обслуживанию скутера

На скутерах *HONDA* *SUZUKI* *YAMAHA* следует использовать бензин c октановым числом не ниже АИ-95.
В системе раздельной смазке обязательно использование моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла – около 1 литра на 1000-1300 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва загорается контрольная лампа на панели приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс.км пробега. После 4-8 тыс.км рекомендуется заменять свечу зажигания. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно. Периодичность
Обслуживания воздушного фильтра при езде по пыльным дорогам составляет 500 км.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если скутер часто эксплуатируется со значительной нагрузкой и при частоте вращения, близкой и максимальной. Можно порекомендовать в бензин масло в соотношении примерно 75:1
Периодичность технического обслуживания скутера

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 КМ.
-ПРОВЕРКА И ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ( ДЛЯ ПЫЛЬНЫХ ДОРОГ 500 КМ. )
-ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ГАЗА
-ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
-ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
-ПРОВЕРКА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ
-ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3000 КМ.
-УДАЛЕНИЕ НАГАРА ИЗ ДВИГАТЕЛЯ
-ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА
-ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТРОСОВ ТОРМОЗОВ
-ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
-ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА
-ПРОВЕРКА ИЗНОСА ШИН
-СМАЗКА ТРОСОВ ( ВД-40 )

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 6000 КМ.
-ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
-ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА
-ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
-ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
-ОЧИСТКА И НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СКУТЕРА

При старте с места и ускорениях с небольшой скорости НЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ до отказа ручку газа , во избежание подъема скутера на задние колесо или опрокидывания. Особенно это опасно при старте в горку или с пассажиром.

Благодаря клиноременному вариатору, разгон происходит при постоянной частоте вращения двигателя, поэтому СКОРОСТЬ СКУТЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПО СПИДОМИТРУ.

При торможении следует использовать ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ тормоз. При использовании только заднего тормоза возможно заваливание скутера на бок, только переднего – не управляемый занос ( особенно на мокром покрытии ) или переворот через руль.

Небольшой размер колес и короткая база делают скутер ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К НЕРОВНОСТЯМ ДОРОГИ, и требует определенной строгости и точности в управлении.

Следует следить за ВЫСОТОЙ ПРОТЕКТОРА ШИН и по мере необходимости их заменять. ЕЗДА НА СКУТЕРЕ С ИЗНОШЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ КОЛЕС КРАЙНЕ НЕ БЕЗОПАСНА.

При прохождении поворотов не следует сбрасывать газ в самом повороте во избежание выноса с дороги. Поворот следует проходить * в натяг * контролируя газ.

ВСЕГДА ВКЛЮЧАЙТЕ БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР – ПРИ ЕЗДЕ НА СКУТЕРЕ

Скутер для новичка

Скутер для новичка - первые километры. Итак, Вас постигла счастливая участь - скут уже приобретен, получен в подарок или передан по наследству (для тех кто его просто спёр - есть другие статьи, уголовные). Если вы уже ездили на скуте раньше, хотя бы разок или два, а также есть опыт вождения других колесных средств (велосипеда, автомобиля, трактора) не в пустынно-полевых условиях вам будет несложно. А что делать если опыта, кроме велика "Зайчик-3" вообще никакого нет? Постараюсь помочь советами самым зеленым. Естественно все это понадобится жителю города, поскольку для сельской местности многое просто не актуально. 1. Исходя из того что большинство покупаемых скутов б/у-шные без гарантии, или вообще в плохом состоянии - нужно как можно быстрее пройти техосмотр (ТО), диагностику или что-то в этом роде. Поскольку обломаться посреди городского трафика без знаний внутреннего устройства скута не сильно удобно. Если вам досталась какая-либо литература по скутеру или у вас есть инет - изучите хотя-бы основы (как заводить скутер, переключатели, работа кик-стартера и т.д.). Кстати ваш покорный слуга в первый день езды, доехав от конторы-арендатора скутов до заправки не мог завести скут - попросту не знал что надо прижимать тормоз (спасибо заправщику). Итак кое-чего вы изучили (почитали, послушали...) и нашли ближайшего мастера. Если ехать далековато лучше вызвать его на место (в идеале – это ваш гараж, но подойдет просто открытая площадка в нелюдном месте). Не стесняясь, расспросите его по максимуму - что и как у вашего коня не так, а что так. Как правило, мастер должен сообщить уровень компрессии, состояние ремня, роликов, амортизаторов, тормозов, замерить давление, оценить состояние в целом. Учтите, что надеясь на большие затраты с вашей стороны (и доходы с его) он будет заведомо ухудшать результаты. Так что не стоит впадать сразу в панику. Что делать если диагностика показывает, что жизнеспособность скута на нуле (такое часто бывает если скут подарили или куплен «экономным» человеком на рынке чересчур дешево, как правило, меньше 300-350 у.е. – скут внешне красив, а внутри рухлядь)? Тут действовать по обстоятельствам – иногда вопрос решается довольно оперативной заменой изношенной составляющей (ремня, роликов, аккумулятора) или незначительными работами – чистка карбюратора, фильтра, а иногда требуется затратный капитальный ремонт длительный по времени. Деваться некуда – лучше подождать, заплатить, но ездить без «приколов». Техосмотр пройден, скут в боевом состоянии (по крайней мере заводится, ездит, останавливается), вы его осмотрели, вымыли (чистый ведь ездит быстрее). Пора его объездить? Нет не пора, разве что по двору. Если вам еще не надоело жить, нужно: изучить правила дорожного движения (ПДД), приобрести шлем (хотя бы простой за 100 грн.) и зеркала (от 40 грн.), запастись картой города и миниаптечкой (бинт, зеленка) на всякий случай.

1. ПДД. Сборнички про ПДД продаются в книжных, авто магазинах, Петровке. Не пожалейте время, изучите хотя бы знаки, и правила маневров, особенно на перекрестах. Для тех кто все-таки на это «положил» напоминаю: на скутере ехать следует в основном в правом ряду (а не по тротуару), со включенным ближним светом (даже днем), на пешеходной зебре пропускать людей ступивших на дорогу (или явно собирающихся это делать), поворот влево на перекрестке делать как правило из левого ряда (см. знак на синем фоне или запрещающий на красном), перед маневром из ряда в ряд делать знак рукой или поворотами (если работают). Ну, соблюдать дистанцию, смотреть регулярно в зеркала и на знаки тоже никто еще не запрещал. Самое главное: не ехать на красный свет (особенно в ситуации – авось проскочу), не поворачивать внезапно без предупреждения, притормаживать по возможности плавно (помигивая стопами).

2. Итак, ПДД подучили, шлем натянули, приоделись потеплее, все необходимое взято с собой. Можно двигать в путь.

3. Замечу что при езде кроме ПДД следует помнить, что: - на наших дорогах много ям. Не стоит ездить в первое время очень быстро – ваша реакция еще недостаточно скоростная и умелая чтобы их объехать или притормозить. Если яму объехать уже нереально – тормозить очень опасно – сзади едущая машина может вас просто «подтолкнуть». Так что решать вам – рисковать или нет. Если рискнули и получили «в зад» – требуйте с него деньги на ремонт. Ведь он обязан соблюдать дистанцию, а вы попросту совершали экстренное торможение. - почаще смотритесь в зеркала. Помните о «мертвых зонах». При маневрах на скоростных трассах лучше поглядеть поворотом головы… - при подъезде к серьезным раскруткам и перекрестками уменьшите скорость и внимательно осмотрите знаки объясняющие куда ехать. Если их нет или уже позади – просто поглядите куда едут автомобили. Если непонятно или не видно – что ж логика вам помощник. Проехали не туда? Попробуйте на следующем перекрестке вернутся или посмотреть в карту. Лучше остановится у обочины и повтыкать в нее (карту) или спросить прохожих чем блуждать изучая квартал за кварталом. Из личного опыта: в Киеве самая «подломная раскрутка» это в районе Выдубичей и Южного моста – если вы на мосту в сторону левого берега – назад дороги нет (аж на Осокорках). В любом случае приоритет за правилами а не вашей потребностью. По крайней мере пока вы новичок на дороге. - не обращайте внимание на соседей по трассе. Они будут вам сигналить, ругаться, спрашивать «сколько стоит мопед» и т.д. Возможно даже подрезать. Посему старайтесь сначала ездить в правом ряду. Проблема только в том что в правом ряду – дорога наиболее разбита, там маневрируют автобусы и самое паршивое – маршрутки… Поэтому еще раз повторяю – не надо в первое время летать. 40 км/ч – вполне нормальная скорость. Когда ваша скорость будет больше? Как только почувствуете уверенность и необходимость. - обращайте внимание (хотя и не в первую очередь) на приборную доску (спидометр, уровень масла, бензина). Не забывайте заблаговременно заправиться на АЗС и долить масла. Бензин лучше лить А-95, масло тоже что и раньше. Если надумали лить другое (например после полусинтетики – синтетику) то лучше полностью слить старое . Маслом стоит запастись заранее – нужное продается не на всех заправках. - со временем вы почувствуете габариты и вес – и будете интуитивно расчитывать в какой коридор между авто вы проходите, а в какой нет, какой бордюр можно преодолеть а какой слишком крутой. А пока лучше не лезть, а подождать в очереди перед светофором. Если конечно вы не собираетесь обновить зеркала автомобилистам. - особо обращаю внимание на такую ситуацию (попал сам два раза): вы подъезжаете к пешеходной зебре. Там стоят автомобили которые пропускали пешеходов. Последние благополучно добрались до бордюра. Автомобили включают первую передачу. Вы рассуждаете так: «ща я их сделаю как обычно на светофоре» и «вклиниваетесь» между ними на скорости или в крайнем правом ряду. Круто правда? Почувствавали себя Шумахером. А как вам такое: автомобилисты ждали «запоздавшего» пешехода перебегающего в последний момент, а вы его просто не увидели (джипы то у нас немаленькие, да и радостная эйфория у вас тоже снижает внимательность). Последнее что Вы запомните – это переполненные ужасом глаза бабульки которая в лучшем случае вас заметит и успеет затормозить. Учтите также, что эта грустная история ни в коей мере не означает, что при виде пешехода возле дороги надо давить тормоз и пропускать его – обычно это затрудняет движение, а пешеход просто ворон ловил как оказалось. И порцию матюков от водителей вы получите. Кроме того хочу обратить внимание на особую неприязнь со стороны «друзей человека» - собак. Почему-то они кидаются на скут с остервенением и обычно внезапно. Была милая собачка, а тут она уже себя волкодавом возомнила.

Ну вот первый день позади. А может и второй. Что делать дальше?

Во-первых обеспечить безопасность скута ночью. Хорошо если у вас есть гараж или частный дом. А если нет? В любом случае стоит обзавестись замком и чехлом. Первое защитит от ворюг, второе от осадков. Первое продается в авто-мото-вело магазинах и хоз.магазинах, а второе шьется под заказ. Оставлять скут лучше на охраняемой стоянке ( 3грн. за ночь ), которых сейчас полным полно – главное найти поближе и понадежнее. Еще лучше - подземные гаражи. Не всегда ближайшая стоянка – лучшая. Охранники часто недолюбливают скуты – двигают их куда попало, после пересменки требуют опять денег (мол не знаю кому ты там платил – давай мне 2 грн. Я ж его охранял), и т.д. И еще оставляя скут на улице – лучше потратить пару минут на блокировку руля и привязывание к столбу – надежнее будет. Обратите внимание на угол стоянки. Не ставте вниз с горки – подножка от малейшего прикосновения сложится и скут покатится вниз. Также не ставте его в песок – кроме того что запылится фильтр, так еще и скут завалится. Думаю этого хватит для первой недели. А дальше все будет проще и интересней.

Катайтесь на здоровье!